hungaritopum

martes, 13 de noviembre de 2012

El mejor año de la Historia del Granada C.F por un húngaro: Eugenio Calamar.


Allá por los años 50 cuando el fútbol húngaro era uno de los mejores de todo el mundo, gloriosa época de magiares mágicos, había un Coronel del Ejército Húngaro y a la vez entrenador del por entonces famoso Honved F.C., que se vió obligado a dejar su empleo (la de coronel y entrenador se entiende) ante la contrarrevolución Estalinista del 56. Su nombre húngaro era Janos Kalmar (Mocsolád 1908 - Málaga 1990) aquí lo españolizamos como Eugenio Calamar (por eso quizás sus restos reposen en Málaga), que se convirtió en el entrenador de más prestigio que ha ocupado el banquillo del Granada en sus casi ochenta años de historia.
Se dice que un día que hacía turismo en Granada, le ofrecieron sustituir al argentino Scopelli, encantado con la ciudad, aceptó de inmediato. Corría el año 1959 y Janos Kalamar no sabía ni dos palabras en español (las que sé yo de húngaro) pero el lenguaje del balompié es universal y en sólo dos meses convirtió al Granada de equipo llamado a perder la máxima categoría en todo un Subcampeón de Copa. El equipo, liderado por los goles de Carranza llegaba a la final tras eliminar por el camino a Elche C.F., Cádiz C.F., Plus Ultra; y Valencia C.F, de esa manera el club se presentó en el Santiago Bernabéu a jugar la ante el actual campeón de Liga, el Barcelona en el que había otro par de húngaros con mucha clase, Kubala y Kocsis, contra los que nada se pudo hacer (4 a 1 fue el resultado final). Y tras la gloria, la debacle, descenso del Granada al año siguiente, y Janos hubo de buscarse las habichuelas (me confirman que esta expresión si la conocía) y continuó su prolífica carrera en otros equipos como el Zaragoza, Español y Malaga, con al parecer pocas ganas de cambiar de un país tan encantador como España.


Que pesadito con el fútbol. Esta me ponía el aitona cuando jugaba en salón:
"Niño deja ya de joder con la pelota"

 

lunes, 12 de noviembre de 2012

La Bien Querida: Praga

Praga es la ciudad de las 1.000 torres, la primera capital del Sacro Imperio Romano, de la región de Bohemia y de la República Checa, el centro geográfico de Europa,  alardea con mucha razón de la mejor cerveza del mundo, fue hogar de Carlos IV y de Franz Kafka, y  objeto de visita de turistas, sobretodo turistas, masificada hasta el límite.
Si fuese una agencia de viajes con algo sentido de la decencia haría la siguiente recomendación para visitarla: "Vaya en las peores fechas posibles, visitela a horas intempestivas, cuando truene o diluvie, y si puede ser que coincida con huelga de controladores en China e impidan el desembarco amarillo"

Reloj Astronómico, Krisztina y la Iglesia de Týn

En 1970 eramos 3.5 mil millones de habitantes, hoy ya 7 mil millones, a finales de esta centuria seremos entre 10 y 15 mil millones y, sinceramente, no me gustaría estar en una ciudad atractiva para el turista. No poder cruzar el puente de mi ciudad o comerme un Goulasch decente a buen precio. Me suben los precios y la ciudad se llena de Mcdonalds y Zaras,  ¡¡ invasión!!


Que iba a escribir Kafka con el puente de Carlos IV infestado de turistas:
Puente de Carlos IV

Y tras ser parte de esa masa pegajosa, glotona y despreocupada, comprobé con sorpresa que pocas veces me había llevado tanto de una ciudad. Me explico: Antes de venir a Praga los personajes famosos que me vinieron a la cabeza fueron los siguientes: Pavel Kuka, Karel Poborsky, Pavel Nedved, Jiri Novak y Tomas Rosiky. Todos  jugadores de futbol y uno de tenis, que hicieron (los del futbol) de la Republica Checa finalista de la Eurocopa de 1996, lo cual recuerdo perfectamente. Triste pero cierto, todo fútbol. De vuelta en el tren (por cierto de pié en el pasillo porque no tenemos sitio) me doy cuenta de que vengo escuchando a Bedric Smetana (lo podeis escuchar abajo) y Antonin Dvorak (La Sinfonía del Nuevo Mundo - todos le hemos oído antes pero no sabíamos que era él) , leyendo a Hrabal (recomendable Trenes rigurosamente vigilados)  algun poemilla de Jan Neruda (por quién Pablo Neruda tomo el nombre), un par de postales de Alfons Mucha y habiendo conocido en su propio museo a Jan Svenkmajer, cineasta de animación. Freud y Rilke también nacieron en Chequia pero por lo que sea no se nota tanto su legado en la ciudad. Milan Kundera sí lo conocía, pero me jodia el rollo del robo cultural, asi que lo dejo fuera con Kafka (que yo pensaba que era aleman),suplentes, por pesaos.


¿Acaso me he vuelto loco?


Da igual si el reloj lleva dos días de retraso.


Solo espero que pueda resistir el paso del tiempo...


..y el Este siga estando al Este, y el Oeste al Oeste.


¿Sí o no? 

viernes, 26 de octubre de 2012

Bosnia: Guerras y Minas, Buen Cordero y Sarajevsko




BOSNIA. En pleno corazón de los balcanes, ha sido y es el punto de encuentro de civilizaciones . Entre sus  increíbles montañas y ríos, viven 3.8 millones de bosnios, que han sufrido una guerra que acabo hace 7 años y que han dejado una imborrable huella en su memoria y en sus calles. En el siglo XIX formó parte del imperio Austro-Hungaro donde creció de manera importante, después, tras la caída de los Habsburgo, entro a formar parte de la unión de pueblos eslavos del sur, conocida primero como el Reino de los Serbios, Bosnios y Croatas y después de la II Guerra Mundial como Yugoslavia bajo el liderazgo del Mariscal Tito. Históricamente, había sido enclave del Imperio Otomano durante 5 siglos hasta 1878, de ahí, que una parte de aquellos eslavos que poblaban los balcanes se convirtieran al islam, dando lugar a los actuales bosniacos.

En Bosnia, puedes encontrarte con musulmanes o bosniacos pero también viven croatas y serbios (serbobosnios). Todos ellos comparten el mismo idioma y su población se divide de la siguiente manera: el 48% son bosniacos37% serbios  y el 15% croatas.

Hoy en día funciona con dos Cámaras Representativas que gobiernan paralelamente, divididas en dos: la de la República de Srpska donde vive la mayoría serbia y la Federación musulmana, con capital en Sarajevo. En el gobierno, hay 7 partidos en coalición dando lugar a un país en la práctica ingobernable.

Vista su complejidad étnica,  alto grado de densidad poblacional en la zona y rencillas históricas y religiosas,  no explican en su totalidad porque en esta zona se ha vivido una guerra (la de Bosnia), dentro de otra Gran Guerra (Secesión Yugoslava) que ha llevado a la barbarie y a la matanza étnica. Antes de nada decir que, no tiene nada que ver la independencia de Eslovenia y Croacia, países ciertamente ricos y felizmente hoy bajo el paraguas de la Unión Europea, con la situación que se vivió en Bosnia de una mayor complejidad.

Las claves reales probablemente las tengan los que fueron sus líderes políticos, (Milosevic, Tudjman, Izetbegovic...) y la crueldad y determinación de algunas figuras como Mladic, Arkan o Kaladzic. Todos ellos serbiobosnios, culpables de facto de matanzas conocidas y trágicas como la de Srbenice, pero diabolizados en exceso o digamos casi en exclusiva, porque matanzas hubo en ambos lados, como en todas las guerras, pero la culpabilidad y posición de la prensa internacional fueron determinantes a la hora de elegir culpables.

Sin embargo, ampliamente silenciada y solo defendida por algunas conciencias inquietas estan las teorías que hablan del interés internacional que hubo en esta guerra: Por un lado, el papel americano, omnipresente, interesado en evitar una Yugoslavia fuerte, dentro de una Europa fuerte. Por otro lado, el alemán y algunas otras potencias europeas, que veían una amenaza para la cohesión de la Unión, el papel que supondría la entrada de Yugoslavia y de su parte de población musulmana...

Dejamos la parte histórica y vamos con el viaje!!!

Sarajevsko´s , buena comida y mejor gente sería un buen resumen.

....Así que con todo este follón y tinglao histórico, que mejor que un Comando Italo-Albayzinero que le de algo de sentido y realidad a este cacao. 


Mattia!! Yo, y un tercer miembro que aparecerá luego

Y para entrar en Bosnia (en coche) tienes que atravesar sus "famosas" carreteras, por su peligrosidad y sinuosidad, pero que al final no lo es tanto. De camino a Sarajevo, en cualquier cosa que parezca a un restaurante de carretera recomiendo parar a comer y alucinar con el Cordero, y cerca del río Neretva con la Trucha (Original Trout).



Tras 3 años de Guerra con Serbia y Croacia (1992 - 1995), quedaron 200.000 victimas en territorio bosnio (65% bosniacos - 25% serbios) y más de 1 millón de desplazados.  La guerra acabó con la retirada de las tropas serbias de Sarajevo tras un sitío de 3 años, que tuvo a la ciudad incomunicada. Sólo, gracias a la intervención de la OTAN (un poco tarde, 3 años) los serbios se retiraron.

Sólo en Sarajevo murieron 12.000 personas (85% civiles) 1.500 de ellos niños:

Sarajevo desde las colinas

Aún hoy en día, siguen las huellas de la guerra, marcado en cada casa. La tristemente conocida como Avenida de los francotiradores:

Bulevar Mese Selimovica

Con el tiempo se han reconstruido la ciudad y poco a poco va saliendo adelante:

Minaretes de Sarajevo


Sin embargo, en territorio bosnio hay todavía hoy en día unas 200.000 minas y artefactos sin desactivar, lo que hace bastante difícil el desarrollo de algunas zonas:

El Granada nunca estuvo tan cerca del peligro.


Luego pasan cosas raras, como que nos despierta una explosión, arda el cargador de una camara de fotos, mi sudadera, un colchon y las sábanas. Te pones en alerta rápidamente, (o no):

El colchon salió por la ventana ardiendo

Tras salir de Sarajevo, nos encaminamos hacia el nacimiento del río Buna, cerca del pueblo de Blagaj, donde se encuentra el último asentamiento derviche en la zona en este fabuloso monasterio:

Blagaj

En la carretera entre Metkovic y Mostar: Imprescindible parar en Počitelj, al lado del rio Neretva:


Con uno de los últimos Derviches de Počitelj, en la entrada a la mezquita.



Luego llegamos a Mostar y  su famoso puente construido en el siglo XVI, sobre el Neretva:



Y..


En Bosnia, el paro es del 27.6%, parecido al de España.

Pero creo que la gente lo lleva bastante mejor:



¡Mágica Bosna!



sábado, 15 de septiembre de 2012

La Revolución del 56 y los Juegos de Melbourne

El Waterpolo Hungaro es el más laureado del mundo con 9 Oros. Tres de ellos consecutivamente en las últimas olimpiadas de Pekin, Atenas y Sidney . En los juegos últimos de Londres cayeron por sorpresa ante Italia.

Pero el partido más importante lo jugaron hace mucho tiempo, cuando Hungría era parte de la Unión Soviética. El deporte, una vez más dibujaba la historia y reflejaba la realidad de aquel tiempo. El conocido como Partido de la Sangre, enfrentaría a Hungría y la URSS en los Juegos Olímpicos de Merbourne. El equipo nacional húngaro de waterpolo favorito pasaba la fase de grupos sin problemas, siendo emparejados con la URSS en cuartos dando lugar al famoso partido.

Mientras, en Budapest los sovieticos aplastaban con sus tanques la Revolución de 1956, en la que el pueblo húngaro había desplegado su bandera, y tumbado la estatua de Stalin
Estatua de Stalin. Budapest 1956

La tensión era palpable, húngaros emigrados y australianos que conocían la situación se agolpaban en las gradas a favor del equipo húngaro y dispuestos a lo que sea, con tal de batir al país opresor. Laszlo Papp, mítico boxeador húngaro, venía de conseguir el oro, y a muchos les hubiese gustado tener sus puños aquel día.
Jugador húngaro de Waterpolo. Melbourne 1956

...Miles húngaros habían sido asesinados, otros tantos escapaban del país. España, Suiza y Holanda boicotearon los Juegos en señal de protesta por las acciones de la URSS en Hungría. 

Los jugadores húngaros no tenían opción, se tenían que enfrentar contra los que consideraban unos invasores, a su vez los rusos veían a los húngaros como unos traidores. Al final los sentimientos se trasladaron a la piscina..

El partido comenzo con el lanzamiento de huevos de los aficionados, y la violencia fue en aumento. Cuando quedaban dos minutos, Hungria machaba a la URSS por 4-0, el jugador ruso Valentin Prokopov, furioso golpeo en la cara al húngaro Ervin Zador (arriba en la foto). Mientras el húngaro sangraba, los espectadores trataban de saltar las barreras y lanzaban objetos a los rusos.

Los rusos salieron como pudieron de allí y los jugadores húngaros, tras el fulgor de la victoría se quedaron a medio camino de la felicidad,  sabedores del sufrimiento en su país, sabedores de que no podrían volver a casa...


Avanti ragazzi di Buda, Avanti ragazzi di Pest,
Studenti, braccianti, operai il Sole nor sorge piu ad Est!

viernes, 14 de septiembre de 2012

El lago Balaton: El mar de Hungría


El mayor lago de Europa Central está a 100 kilómetros de Budapest. Cuenta con una superficie de 600 km² y unos 80 km de largo.
Conocido como el Parque de la Nación, las dos orillas del Balaton difieren entre sí: en el margen sur se alza la zona turística, llena de hoteles donde destaca la población de Siofok, lugar de fiesta por excelencia entre los húngaros, en cambio en el norte del lago se hallan las poblaciones históricas y lugares de interés, senderos de montaña y buen vino. 
El lago estuvo rodeado de antiguos volcanes, que han dado origen a tierras fértiles, repletas de viñedos
Se nutre de diferentes cursos de agua, especialmente el río Zala, así como de fuentes termales, lo que produce un agua dulce, un poco alcalina, con excelentes propiedades para la salud, especialmente para casos de reumatismo. 
Desde finales del siglo XVIII empezó a adquirir fama como balneario de verano, donde acudían familias acomodadas de Pest, Buda y Austria, así como familias de la Alemania del Este y el Oeste, ya que la entrada en Hungría era relativamente fácil.

Balaton


Entre los pueblos de la orilla norte que tuve el placer de visitar destacaría el pueblo de Tihany, situado en una pequeña península metida en el lago. Se trata de un pueblo muy tranquilo y bonito,  prospero debido al turismo llegando a tener la renta per capita mas alta de Hungría. Tambiñen gracias a la Abadía de Pannonhalma con 1.000 años de historia, Patrimonio de la Humanidad y donde se encuentran los primeros escritos conservados en el idioma húngaro (el equivalente húngaro a las Glosas Silenses).

Esta abadía también es famosa al ser donde encerraron al último Emperador de la dinastía de los Habsburgo Carlos I, en sus intentos por recuperar un trono que perdió tras la derrota en la Primera Guerra Mundial. También es famoso por los casos de eco y voces registrados en este lugar, que ya fueron investigados por especialistas de la talla de Friker Jimenez, que resolvió que era un caso claro de ufología severa.

Abadía de Pannhonhalma


La mejor manera de visitarlo es acercarse en tren hasta la orilla norte del lago y alquilarse una bicicleta. Carriles  muy bien preparados para atravesar las diferentes aldeas  y los parques nacionales que lo rodean, donde se encuentran algunas formaciones geológicas y tesoros naturales dignos de ver, siendo una zona muy agradable.  Te puedes encontrar desde una reserva de búfalos, hasta humedales perfecto para la pesca y observación de aves. 


Cicloturismo


Por supuesto que nos perdimos con las bicis, pinché una rueda, tuvimos que coger un tren hasta un sitio para repararla, lo típico vamos.Y como empieza a notarse el frío por aquí,  tenía que contar mi último viaje veraniego, lo echaré de menos.

  Huckleberry Finn. Verano de 2012.


miércoles, 5 de septiembre de 2012

Una cuenta pendiente: ¡Belgrado!

Que sí, Que Vojvodina es Hungría!! Pero Belgrado es Serbia, y esta muy guapo. Viaje de Emociones fuertes.


Con 8 horas de tren (que fueron 11) para asistir al derby local entre el Partizan de Belgrado- Estrella Roja y ver que se cuece en estas tierras. Antes del fútbol , la gente acude a relajarse al  Club de Tiro y a disparar un poco (Acojona que flipas), pero es lo que se lleva:





De camino al estadio, en la calle Dinarska, podemos ver como quedó el  edificio del Ministerio del Interior (entre otros) tras impactar 8 misiles lanzados desde barcos de la OTAN en 1999 y así los han dejado, los Serbios no olvidan...




Y ya calentitos llegamos al Estadio del Partizan . Así es el  Derby Eterno entre el Partizan de Belgrado y al Estrella Roja. Vecinos y enemigos. Espectaculares en la grada hasta el punto de generar un tipo de turismo ciertamente morboso que atrae al extranjero hasta las Gradas de fútbol para ver este espectáculo entre aficiones (porque en el campo fútbol poco):

Yo, el niño y Grobari (los enterradores)


Y en frente, la Delije!:

Delije. Estrella Roja


Recomiendo el siguiente artículo que aparecen  titulado "de la grada a la trinchera", habla de la relación entre las hinchadas de los equipos yugoslavos con el inicio y desarrollo de las Guerras de Yugoslavia:

http://www.jotdown.es/2012/07/yugoslavia-de-la-grada-a-la-trinchera/

El día siguiente, contentos de seguir viviendo y más tranquilamente, acudí al 100% recomendable Museo memorial a Tito. Además de su tumba, se puede ver una colección de los diferentes objetos que tuvo en vida, y muchos de ellos, regalos de todos los países del mundo, muy curiosos y que reflejan la buena imagen que tenía este personaje carismático dentro y fuera de su país.

Y en la entrada a su mausoleo, un consejo Cervantino, ahí queda.




Del Antiguo Reino de Hungria: Vojvodina


Hungría es el único país del mundo que esta completamente rodeado por su propio Reino. Tras estar en el bando perdedor en la Primera Guerra Mundial perdió el 72% de sus territorios tras la firma del muy odiado  por los húngaros Tratado de Trianon en 1918. Una de estas regiones perdidas, es  Vojvodina,  hoy provincia autonoma del norte de Serbia . Por aquí baja el Danubio que se encamina rumbo sur hacia Belgrado.

Geográficamente, forma parte de la Cuenca Panónica, meseta que comprende la áctual Hungría junto a Transilvania, buena parte de Croacia, el sur de Eslovaquia y Transcarpatia (hoy Ucrania), y que no por casualidad son los territorios que formaban ese Antiguo Gran Reino de Hungría.


La reclamación de estos territorios tiene por un lado una justificación geográfica, donde históricamente siempre han convivido (en la medida de lo posible) magiares junto a serbios, croatas, checoslovacos, rumanos y ucranianos principalmente.

La Geografía no es discutible, en el siguiente mapa, se puede observar la Meseta Panónica, rodeada por los Carpatos al Este, los Balcanes al sur,  los Montes Tantra al norte y los Apeninos al Oeste.

Delvidek se puede ver al sur de la Meseta, es como se conoce la Vojvodina en húngaro. Constituye una unidad geográfica que dan sentido a lo que en su día fue el Reino de Hungría desmembrado desde Paris y Londres, "brillantes" en su forma de crear y destruir, repartir territorios según intereses. El mismo año se creó el Estado de Israel en Palestina, por citar otro ejemplo y recordar sus consecuencias.

Bien diferente y más polémica puede tratarse la historia de la región,  tiene diferentes puntos de vista e interpretaciones, ahora que no tengo que volver por Serbia puedo decir que los magiares se asentaron en el Siglo IX, dos después de que llegasen a la actual Gran Planicie Húngara.

Los eslavos sostienen que ya poblaban esas tierras por entonces y sin entrar en quien llegó antes y no, lo cual no está muy claro, lo que si es cierto, y va en favor de las pretensiones húngaras es que tras la invasión turca de Belgrado y lo que sería Serbia más hacia el sur, provocó en el siglo XV que muchos Serbios escaparan hacia el norte, a lo que sería la actual Vojvodina que ya formaba parte del Reino de Hungría, allí se alistaron   en las Ejercitos Cristianos y aumentaron la proporción de eslavos en la zona. Allí, lograron frenar el avance turco durante 80 años, hasta que la propia Hungría fue invadida.

File:Menekulo szerbek.JPG
La Gran Migración Serbia

En Hungría los Turcos estuvieron 150 años hasta (1686). En Serbia Cuatro siglos. Vojvodina fue reconquistada por los Habsburgo y pasó a formar parte del Gran Imperio Austro-hungaro. De la que fue una de sus provincias de nuevo. Hasta 1918 que se desintegró el Imperio.


Estos hechos permiten  entender la complejidad étnica actual de la Vojvodina, debe observarse que cuenta con 6 idiomas oficiales (Serbio, húngaro, eslovaco, rusino, rumano y croata) y en sus tierras se cuentan unas 26 etnias diferentes, la mayoritaria es la Serbia (65% de la población) seguido de la Hungara (15%). También hay, pero sobre todo hubo una gran población rumana, ya que cuando era parte del Gran Imperio formaba una única provincia junto al Banato de Timisoara (hoy en Rumania) que justifica dicha mezcla.

Novi Sad, capital de Vojvodina



Boccherini. 

jueves, 26 de julio de 2012

El Viaje de Puskas: De Budapest a Madrid, pasando por Bilbao

Hoy, si todo va bien, nos disponemos a presenciar en el Estadio Sandor Kocsis el encuentro de Segunda Ronda de la Europa League entre un Club histórico de Budapest y del fútbol europeo como es el Honved F.C. y un engendro de nueva creación como es el FC Anzhi Majachkalá. El equipo ruso, con apenas 20 años de insignificante historia,  un magnate ruso del petróleo a la cabeza y un talonario interminable  se ha permitido contratar algunos jugadores de renombre como Etoo y Zhirkov (Roberto Carlos que ya no está) y Guus Hiddink como entrenador. No es difícil entender la razón por la cual estos jugadores (que viven en Moscu) cubren 2.000 kilómetros en avión cada vez que su equipo juega en casa!! concretamente en Daguestan (en el Caucaso Norte, al lado de Chechenia) ya que no pueden vivir allí, dada la inseguridad de la región. Tremendo lo que hacen los Petrodolares.

Sin embargo, para llegar a nuestro amigo Puskas, primero tenemos que hablar de su equipo, el Honved F.C. y situarnos en década de los 50 , donde el fútbol húngaro, aunque sea difícil de creer, lideraba el fútbol a nivel europeo de forma incontestable. En la Selección Húngara, jugaban unos chavales a los que se apodaría los Magiares Mágicos, y estaba formada por Ferenc Puskas, Jozsef Boksic, Sandor Kocsis y Zoltan Czibor,( todos ellos jugadores del  Honved )y que junto a otros jugadores formaban una selección imparable que ganó la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de 1952 y fue Subcampeona en el Mundial del 54  frente a Alemania, en el llamado Milagro de Berna, por lo inexplicable de la derrota.

File:Szegedvaros-aranycsapat.JPG
Monumento a los Magiares Mágicos en Szeged.

El líder de este Honved y de la Selección,  como decimos era Ferenc Puskas y la historia de como  acabó en el Real Madrid comienza en Bilbao, (epicentro mundial de las buenas batallitas). Y es que el Honved, tras clasificarse en 1956 para la Copa de Europa (en su segunda edición) le tocó el equipo vasco en primera ronda. En la ida perdieron 2-3 en Budapest, para la vuelta  cuando la expedición húngara estaba camino de Bilbao, estalló la Revolución Húngara de Octubre del 56, donde jóvenes y no tan jóvenes de toda Hungría se revelaban contra el yugo comunista. Tres semanas duró la revolución, el 10 de Noviembre se contaban 31.000 soldados rusos y más de 1.000 tanques que aplastaron la revuelta.

El partido de vuelta se jugaría finalmente en el estadio de Heysel (Bruselas) donde el Honved perderia la eliminatoria contra el Athletic. La situación el país unido a la derrota provocó una situación muy complicada, y es que los ánimos de tan prometedores estrellas no estaban para volver a saludar a tanques rusos, sálvese quien pueda.

El equipo , en un intento desesperado por no desmoronarse realizó un Tour por Europa y Sudamérica para financiarse y sobrevivir, jugando primero contra el Real Madrid (donde Puskas se reunió con Don Santiago Bernabeu) Barcelona y posteriormente en Brasil. La FIFA declaró el equipo ilegal, practicamente un equipo de fugitivose por no querer volver a su país. Tal era la fama que incluso la Federación Mexicana de Fútbol les ofreció asilo político y jugar en su liga. Descartada esta última opción la desarticulación del equipo fue inevitable.

Excepto Boksik que volvió al Honved donde acabaría su carrera, el resto de estrellas (junto a unos 200.000 exiliados en total) tomaron otros caminos fuera de Hungría, Kocsis y Czibor , traumatizados seguramente por la guerra fueron a parar al F.C. Barcelona, (aunque este ultimo rectificó marchando luego al RCDEspañol) y Ferenc Puskas tomó el camino de la gloria marchando al Real Madrid.

Y aquí acaba esta parte de la historia. Que empezó con el Honved que lideró la época dorada del futbol húngaro y Hoy, en una situación muy diferente, le deseamos lo mejor:

Cañoncito Pum!



martes, 10 de julio de 2012

Campeones en Kyev


Esta se cuenta sólo con imágenes y... 3,2,1!!!

EL VIAJE

En algún lugar de la frontera entre Hungría y Ucrania:



Eufóricos, tras alcanzar el tren imposible.


Machacando Kilometros:


Superando obstáculos:



Con Mijail nuestro líder:





Con algo de tiempo para ver Kyev:



De visita con nuestro gran anfitrión Emilio:


Y con Olga también genial:


Pidiendole al Patron de la Ciudad (San Miguel):



Y A Tope...:




En el Estadio:



Que pasará a la historia:



Junto a nuestros jugadores:


¡¡¡Somos CAMPEONES!!!


Y es lo que hay.